作家简介：祁海莲，博白人，玉林市作家协会会员，著作散见于《玉林日报》等报刊。

  在博白，大城小镇，街头巷尾，白切粉香愣是沁人心得紧。常常周末，我总喜欢趁着晨起的空隙，带着娃娃们到外头的“肥佬早餐店”去“撮”一碗凉拌粉，或加点牛腩，或加点叉烧，或添点猪杂，再拌上一大勺剁碎的泡椒或泡椒水，既喷香又爽口，总之是可人得很。就算只上一份素粉，娃娃们也是欢天喜地。

  上一年开端，或许店里换了老板，“肥佬早餐店”更名为“学生之家粉店”，服务员也都换掉了。可幸的是，凉拌粉的滋味仍旧不变，人气天然也仍旺得很。

  凉拌粉是博白的美食之一，因其制造的过程简略，坊间也叫“白切粉”，是最受群众喜欢的博白名小吃之一。其间，以传统工艺制造的“石磨粉”最令人记忆犹新。

  我的家园在间隔县城较远的凤山镇。小时分，家里有一个很大的石磨，村里人都叫它“石龙”。每天晚饭往后，父亲和母亲就会将碾好的大米用水洗上三五遍，直至泡上之后的水没有一丝污浊，大米清灵可见，再倒入两个赤色的水桶里，从水缸里舀起几大瓢水倒满桶，将大米泡上一整晚。第二天清晨两三点，父亲就带着母亲，沐浴着乌黑的夜色，开端一天的磨浆、蒸粉、晾粉、叠粉作业。磨粉的用具包含推手和石磨。推手跟石磨连接起来，并用绳子吊在瓦房房顶的横梁上，便利推进。石磨分红两个部分，底层是一个大石磨，上面一个小石磨，两个叠放在一同。母亲用“粥勺”将泡软的大米舀起来放进小石磨中心的小孔中，一勺接着一勺；父亲则担任推磨，推手经过推进小石磨将大米一点一点磨成米浆。乳白的米浆从小石磨周围溢出，顺着大石磨的沟槽流到事前放置在大石磨“嘴边”的水桶里。推磨是一件很费力的作业，父亲常常累得汗流浃背，夏天的时分更是光着肩膀干。母亲“放米”的环节也很考究技巧，不能等石磨停下来再放米，石磨一边转就得一边放，每非必须捉住最好的机遇。

  蒸粉也是很检测人的一道工序。在水泥和砖头砌起来的大灶头上架上一口“牛二锅”，锅上再架个大蒸笼，蒸笼里边分红四五层层隔。磨好的米浆均匀拌和后，舀起来倒进一个个长方形的不锈钢托盘里，滚动托盘保证每个当地都能厚薄均匀，再放置到层隔里开端加热蒸熟。由于层隔凹凸纷歧，所以熟的速度也不完全相同，最底下一层的熟得快，最上层的熟得慢，但都要人时刻重视，随时用新盛好米浆的托盘去替换：蒸的时刻过长则过熟过黏，导致出托困难，口感也欠安；蒸的时刻过短，则会形成嗑生粉。如此，循环往复。

  蒸熟的粉从蒸笼里边取出来后，要先放凉后才干脱模。从脱模到晾粉又是一项看似简略但很累人的作业。母亲将脱模后的粉放在事前预备好的竹竿上晾凉，然后再取下来像叠衣服相同一片一片叠放成堆，要不到出摊的时分就拨不动或简单拨坏掉，卖相欠好，口感也差。

  每天早上，咱们兄妹仨都能看到爸爸妈妈亲在蒸气前繁忙的身影和竹竿上一排排暴晒的凉粉。当然，少不了一顿香馥馥的白切粉当早餐。父亲将蒸好的粉拨出来，撸成一卷，用刀切成一圈圈放进碗里，参加调好的“味水”，再滴入几滴花生油即可作为几个孩子的早餐。粉里虽没有肉，但咱们总吃得津津乐道。十岁今后，兄长接收担任每天为咱们预备早餐这件事儿，有时还在白切粉上浇上他自备的瘦肉末或水煮蛋，我和小弟每天早上沉浸在兄长克己自调的白切粉甘旨中，愣是不腻不厌，还着实满意。

  每当假日，跟着爸爸妈妈去凤山街赶圩出摊也是令咱们感觉高兴的一件事儿。那时的粉货摊悉数安排在镇集市中心，一间瓦房里四周疏通，两头用水泥砌起两列长长的货摊，给人很强的纵深感。常常圩日，赶集的人总爱来这儿坐一坐，聊一聊，再吃上一碗白切粉，有些加上水煮的瘦肉片或瘦肉末，香气逼人，热烈得很。那时的我，常常由于货摊太长，类似度太高，找不到爸爸妈妈的货摊而徜徉哭泣。父亲见到了，会尖锐地骂我一顿，再抱着我回到他的粉摊前。

  多年曩昔，爸爸妈妈亲不再运营白切粉摊，咱们也很少再能吃上父亲亲手制造的白切粉。长大后，我到过许多当地，常常早餐总爱吃上一碗白切粉，有时主食也不破例。现在，博白的街头巷尾，白切粉的货摊和店面日益增多，早餐、中餐、晚餐，只要想，随时都能吃上白切粉，吃法也是风格各异，但我却感觉没了小时分的甘旨。或许，小时分白切粉的滋味，我是无法忘却的。不能忘却的还有因粉而生的，深刻在骨子里那一抹淡淡的乡愁，常沁人心。